Menatap perbatasan utara Pelabuhan Akaroa.

Oleh Christopher P. Hill
Foto oleh Stephen Goodenough

[dropcap type=”default”]P[/dropcap]erjalanan saya selama seminggu di Canterbury dimulai di Christchurch, jantung kehidupan di pesisir timur South Island. Tapi bukan tempat ini yang akan membuka kisah saya. Sebuah kota yang sedang pulih dari gempa bukan obyek yang ideal di awal sebuah artikel travel.

Apakah saya harus memulai dengan cerita penampakan lumba-lumba Hector dalam mangkuk vulkanis Pelabuhan Akaroa? Atau mungkin pendaratan pesawat di Gletser Tasman, lapisan beku nan sepuh yang menjulang di Alpen Selatan? Hemat saya, artikel ini sebaiknya dimulai dari kisah di akhir trip: berkelana di atas Lake Tekapo dan memandangi langit malam, cakrawala tebal bertabur bintang yang bersinar terang seperti bros perak dengan latar gelap.

Area ini bertengger di atap Gunung John, nama hambar yang tidak terkait secuil pun dengan fakta bahwa gunung ini menyimpan fasilitas utama pengamatan planet di Selandia Baru, sebuah observatorium jagat raya yang dikelola oleh University of Canterbury. Di sini pula terdapat satu dari empat “langit gelap”, julukan bagi kawasan di mana awan minim dan polusi cahaya nyaris absen sepenuhnya, prakondisi yang ideal bagi atraksi pengamatan bintang yang spektakuler. (Bus yang membawa kami ke Gunung John bahkan diwajibkan memadamkan lampu depan sebelum menggapai puncak agar tidak mengganggu peralatan penelitian yang sensitif di observatorium—aturan yang membuat jantung kami kadang berdebar lebih kencang).

Berlokasi di dekat Taman Nasional Aoraki Mount Cook, The Hermitage menawarkan panorama lembah es dan puncak-puncak Alpen Selatan yang bertopi salju.

Andaikan saya tahu semua tawaran Lake Tekapo sebelum membeli paket Earth and Sky Stargazing Tour, saya mungkin tak akan terkejut saat menemukan serakan bintang di angkasa. Kala pemandu menggunakan laser pointer untuk menuntun kami menyusuri nirwana tersebut, paduan suara berisi ungkapan takjub terus terlontar dari bibir saya. Kami tak bisa menemukan awan, karena, mengutip kata-kata pujangga Lewis Carroll, “no cloud was in the sky.” Selaput yang terlihat di langit hanyalah Magellan Clouds—dua galaksi yang mengorbit galaksi Bima Sakti dan berjarak puluhan ribu tahun cahaya—serta seluruh lingkaran busur Bima Sakti (disebut Te Ikaroa oleh Suku Maori), yang oleh legenda digambarkan sebagai ikan raksasa yang berenang melintasi langit. Ada Orion di barat, Scorpius yang terbit di timur, Southern Cross, juga gugusan bintang yang dijuluki Jewel Box; ditambah gas cloud dan nebula; serta Venus dan Mars yang bertengger di suatu tempat dan mudah tertang-kap oleh mata telanjang, asalkan Anda tahu apa yang dicari.

Saya mencoba menyeruput secangkir cokelat panas, tapi leher saya seolah menderita “salah bantal” akibat terlalu lama mendongak, sama parahnya dengan pengalaman di Sistine Chapel. Dan pertunjukan belum usai. Meski kami tak punya akses ke observatorium, kami berhasil memasuki kubah pengamatan yang dihuni teleskop mungil yang ampuh. Saya mengintip Saturnus beserta cincin dan segala aksesorinya; sebuah bola pucat yang dibingkai oleh kegelapan angkasa. Termenung kagum di hadapan panorama tersebut, kibasan sehelai bulu kiwi sepertinya cukup untuk merobohkan saya.

Kiri-kanan: Hanggar perahu di Akaroa; Berkendara melewati mercusuar dari abad ke-19 di Akaroa.

Keagungan kosmos membuat manusia merasa kerdil dan tak berarti. Sama halnya dengan bencana alam. Februari 2011, gempa 6,3 skala Richter mengguncang Christchurch, kota paling padat penduduk setelah Auckland di Selandia Baru, sekaligus gerbang menuju South Island. Bencana itu memakan 185 nyawa dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Ini hanya sebagian catatan hitam yang saya ketahui, dan informasi singkat tersebut tak membuat saya siap untuk menyaksikan kehancuran yang tersisa. Sementara kehidupan bergulir normal di dua mal pinggiran kota, Merivale dan Riccarton, daerah yang berada lebih dari 10 blok di luar pusat kota—kawasan yang dikategorikan “zona merah”—dikepung pagar besi. Jalan-jalan di sisi luarnya terbengkalai bagaikan lokasi syuting film fiksi ilmiah bertema dunia pascakiamat. Namun, bukan berarti kehidupan nihil total: para pekerja membereskan puing-puing; crane dan ekskavator meruntuhkan puluhan bangunan rapuh. Di antara mereka, ada satu obyek yang mengundang kontroversi: Christchurch Cathedral, gereja Anglikan dari abad ke-19. Menaranya runtuh dihajar bencana.

Selama kunjungan saya di April silam, surat kabar lokal semacam Central Canterbury News dipenuhi argumen panas seputar keputusan Uskup Victoria Matthews untuk mendekonstruksi, ketimbang merestorasi, landmark pujaan tersebut. Pemrotesnya yang paling vokal adalah Wizard of New Zealand (ini barangkali titel tak resmi), sosok bergaya Gandalf dengan topi runcing dan jubah hitam, yang rutin mengisi khotbah di Cathedral Square sejak lama. Dalam suatu pidatonya yang pedas, dia menyebut Uskup Matthews “telah rusak kronis.” Tapi, bagi warga Canterbury yang mendambakan klaim asuransi guna membangun kembali rumah atau toko mereka, ada kekhawatiran yang lebih mendesak, salah satunya rangkaian gempa susulan yang diprediksi para geologis bakal berlanjut dalam beberapa dekade mendatang.

Kiri-kanan: Mount Cook Ski Planes menawarkan petualangan ke Gletser Tasman; pemandangan Gletser Tasman dari jendela pesawat Mount Cook Ski Planes.

Seperti saya singgung di awal tulisan, ini kisah yang suram untuk sebuah artikel travel. Meski begitu, di sisi yang lain, kita juga bisa terkesima oleh kemampuan tempat ini untuk bangkit walau bahaya menghantam dan menghadang.

“Tempat ini menyimpan banyak kisah tentang kebangkitan,” ujar Kelly Stock dari Christchurch & Canterbury Tourism, yang tahun lalu meninggalkan pekerjaannya di diler Mercedes-Benz guna menjalankan “tugas mulia” merayu wisatawan agar mau kembali. “Christchurch selalu memiliki orang-orang yang kuat dan karakter-karakter yang tegar, mungkin karena mayoritas orang di sini pernah bergelut dengan kejamnya bisnis pertanian. Cara masyarakat bangkit secara massal luar biasa. Sebelum gempa, Anda mungkin tidak mengenal tetangga Anda; sekarang, Anda mengenalnya, serta saling peduli dan rela menolong semampunya. Gempa menyebabkan banyak kerugian, tapi gempa juga menunjukkan bahwa kita mampu berbuat lebih banyak dari yang kita bayangkan.”

Kiri-kanan: Pemandangan paripurna dari Panorama Room di hotel The Hermitage; Aoraki Mount Cook, puncak tertinggi di Selandia Baru, dilihat dari hotel The Hermitage.

Cerita-cerita heroik muncul dari konstelasi tersebut. Misalnya tentang pasukan sukarelawan muda yang terdiri dari pelajar dalam membantu menyuplai makanan dan air minum bagi para manula, serta membersihkan 360.000 ton lumpur dan sedimen yang terdorong ke permukaan bumi oleh fenomena seismik yang lazim disebut liquefaction. Juga ada pujian-pujian bagi Wali Kota Bob Parker yang kepemimpinannya atas penanganan bencana disejajarkan dengan kegemilangan Wali Kota New York City Rudy Giuliani pascatragedi 9/11. Tanda-tanda pemulihan nyata di banyak titik, mulai dari stadion rugbi baru yang berkapasitas 17.000 kursi hingga bekas gudang gandum yang telah disulap menjadi rumah sementara bagi Court Theatre, salah satu teater terpandang di Selandia Baru.

Di pusat bisnis Addington yang tengah menggeliat, sebuah tempat cuci mobil kini bersalin wajah menjadi Cargo Bar. Pemiliknya, Henare “H” Akuhata-Brown, melansirnya Agustus lalu, beberapa bulan setelah barnya yang populer di pusat kota ditutup akibat gempa di Februari. “Pertanyaan pertama saya dan istri saya, Angelique, pada diri kami adalah, apakah kami ingin tinggal di Christchurch,” kata H, pria asal Hawke’s Bay. “Jawabannya, tentu saja. Tempat ini sangat istimewa, dan kami ingin menjadi bagian dari proses pemulihannya.”

Proses itu diharapkan berlangsung setidaknya 15 tahun. Target utama pemerintah kota adalah mereinkarnasi daya tarik Canterbury sebagai kota abad ke-21 yang cerdas dan berkelanjutan. Kabar baiknya, lebih dari dua lusin perusahaan telah kembali ke jalur pertokoan Cashel Street, persis di bibir zona merah, di mana reruntuhan bangunan telah digantikan oleh jalur pejalan kaki dan mal dari tumpukan kontainer. Diberi nama Re:START, kompleks darurat ini telah menyuntikkan energi ke pusat kota lewat beragam toko pakaian dan kafe yang gesit memutar uang. Saya membeli mantel bulu untuk petualangan hari berikutnya ke dataran tinggi Canterbury, lalu membolak-balik buku foto berisi arsitektur kota yang dihantam gempa (salah satunya berjudul miris, All Fall Down: Christchurch’s Lost Chimneys), kemudian mengambil latte (disebut flat whites di sini) dan berdiri di tengah kerumunan yang menonton ekskavator mengunyah bangunan 10 lantai. Bongkahan besar beton dan besi cor terjerembap dari ketinggian 30 meter. Getarannya menjalar melalui trotoar.

Kiri-kanan: Otahuna Lodge dipotret dari taman sekitarnya; Satu dari tujuh suite di Otahuna Lodge, Tai Tapu, sisi luar Christchurch.

“Apa yang Anda tonton?” tegur seorang remaja dengan nada jenuh atas sikap terperanjat kami. “Mereka sudah merobohkan ratusan bangunan. Apa menariknya?” >>

Saya mengikuti jalur trem yang telah mati menuju Christchurch Botanic Gardens. Disemai pertama kali pada 1863, hampir bersamaan dengan momen finalisasi desain Christchurch Cathedral oleh arsitek George Gilbert Scott, kebun itu sekarang lebih mirip ruang pelarian. Berada di tengah pohon-pohon tua nan eksotis (lebih tepatnya, impor), contohnya beech, yew, dan ek, serta pohon lokal semacam pakis dan kayu putih, Anda mungkin bakal lupa atas segala masalah yang menghantui kota. Perasaan yang sama akan muncul saat menyaksikan pendayung sampan dari Antigua Boat Sheds menyusuri Sungai Avon di taman yang dinaungi pohon willow.

Kiri-kanan: Produk-produk segar yang dipetik dari kebun potager di Otahuna Lodge; dada panggang dan kaki bebek di ruang makan formal di penginapan Otahuna.

Sampan, ruang minum teh, dan arsitektur Gothic Revival, Christchurch mempresentasikan sosoknya sebagai kota yang bercorak “paling Inggris” dibandingkan kota-kota Selandia Baru lainnya. Saat menuju Museum Canterbury guna menggali sejarah daerah ini, saya justru terlempar ke masa kini, atau setidaknya masa lalu yang belum betul-betul silam. Pameran “Canterbury Quakes” menyuguhkan secara general bekas-bekas luka seismik akibat gempa di September 2010, peristiwa yang menyadarkan warga untuk pertama kalinya bahwa mereka hidup di garis patahan. Sebagian besar isi pameran mengulas gempa yang terjadi di Februari 2011. Salah satu artefak memilukan yang ditampilkan adalah salib setinggi tiga meter yang jatuh dari puncak menara Christchurch Cathedral. Yang tersisa hanyalah tembaga bengkok dan kayu pecah.

Interior dan eksterior Canterbury Museum.

Tak afdal berwisata di Selandia Baru tanpa mencicipi pondok-pondoknya. Untungnya, bagi saya, ada satu yang berjarak cukup dekat: Otahuna, rumah buatan 1895 yang terletak di pedesaan Tai Tapu, 20 menit berkendara dari Christchurch. Lokasi menjadi daya tariknya: sebuah bukit kecil di lembah yang menghadap kawasan subur Canterbury Plains. Dari beranda suite di lantai atas, pemandangan Alpen Selatan terpampang. Kamar saya juga sangat mewah, kreasi interior apik yang diotaki oleh pemilik properti saat ini, Hall Cannon dan Miles Refo, rekanan asal Amerika. Pada 2007, keduanya membeli sebuah aset kumuh, lalu merombaknya bermodalkan dana sekitar US$10 juta.

Sebagian besar elemen orisinal Otahuna—panel kayu kauri yang mengilat, wallpaper William Morris yang bertekstur—telah susah payah direstorasi, begitu pula kebun-kebun bergaya Edward dan hutan-hutan lengang yang mengelilinginya. Saat berkelana di lahan seluas 12 hektare, saya bertemu salah seorang tukang kebun pondokan. Lengannya dipenuhi sayuran yang dipetik dari potager organik. Di sini juga ada kebun apel dan kuins, serta root cellar untuk menumbuhkan jamur.

Kiri-kanan: Salmon seviche; sajian nikmat menu penutup berisi cokelat Valrhona, baby pear, jeli mentol, jeruk dadih, dan gula di Panorama Room di hotel The Hermitage.

Usai menyegarkan tubuh, saya bergabung dengan Hall dan Miles untuk makan malam di ruang makan formal. Di hadapan salmon seviche bertaburkan badam yang dipanen dari kebun, ditambah sirloin dari daging sapi lokal, keduanya bercerita sekelumit tentang sejarah propertinya—Duke of York dan Raja George VI pernah menginap di sini pada 1927 saat pondokan ini dipakai untuk banyak acara dan fungsi, mulai dari seminari, komuni, hingga B&B—disambung trajektori karir Hall dan Miles dari dunia real estat New York dan pemasaran. “Kami ingin mengubah hidup kami, caranya dengan mengelola sebuah retret kelas premium di bagian dunia yang sama sekali berbeda,” ujar Hall.

“Opsinya waktu itu Selandia Baru atau British Columbia,” tambah Miles. “Kami akhirnya memilih Selandia Baru.”

Ketika saya mengutarakan bahwa saya berasal dari Pulau Vancouver di lepas pantai barat Kanada, Hall berujar, “Ya! Kami mempertimbangkannya juga. Antara Pulau Vancouver atau di sini, tapi Pulau Vancouver agak terlalu terpencil.”

“Kami akhirnya mendapatkan dua hal terbaik,” sela Miles. “Lokasi yang menakjubkan dan akses yang gampang ke kota.” Dia berhenti sejenak. “Tentu saja, itu sebelum gempa bumi.” >>

Setelah ikhtisar singkat tentang kerusakan yang relatif ringan pada pondokan akibat gempa—pemilik mesti mengganti 11 cerobong asap, lalu menggunakan sisa-sisa batu batanya untuk membuat teras dapur—Hall menanyakan tujuan saya berikutnya. Saya jawab, Akaroa, ke properti kelas bed-and-breakfast bernama Maison de la Mer. Dia mengangguk. “Kami tinggal di sana saat melacak lokasi proyek kami. Anda akan suka berada di sana. Orang-orangnya menyenangkan.”

Mal-mal bergaya pop-up yang dibuat dari kargo telah memutar roda bisnis di Christchurch;

Dan dia benar. Setelah sekitar satu jam perjalanan melewati kelokan demi kelokan di Peninsula Banks, saya mendarat di Akaroa, sebuah desa pesisir berlatar cantik yang, dalam sepersekian detik di pertengahan abad ke-19, hampir menjadi koloni Prancis. Syahdan, saat pengembara Gallic datang dan melego jangkar pada 1840—sacre bleu!—mereka melihat bendera Inggris berkibar di atas calon rumah baru mereka. Walau begitu, mereka akhirnya menetap, dan warisannya hidup dalam nama jalan semacam Rue Lavaud dan Rue Benoit, serta dalam tiga warna bendera Prancis yang sengaja dikepakkan demi menunjang industri pariwisata Akaroa.

Keunggulan Maison de la Mer terletak pada lokasinya. Menghadap pelabuhan, rumah yang dimiliki oleh pasangan Bruce Hyland (asal Toronto) dan Carol Hyland (Auckland) ini terbukti merupakan pijakan yang sempurna untuk menjelajahi aneka galeri dan toko suvenir di Akaroa. Semuanya dapat disambangi dengan berjalan kaki setengah jam. Duet Hyland adalah tuan rumah yang sempurna, bisa kalem atau cerewet menyesuaikan suasana. Duduk di depan perapian yang berderak sembari ditemani wine, keduanya berbagi cerita tentang pelayaran keluarga mereka menjelajahi bumi, lalu menunjukkan pilihan terbaik untuk makan malam di Akaroa. Yang dimaksud-nya ternyata sebuah pondok unik berdinding papan kuno yang disebut Little Bistro, di mana saya menyiram pipi sapi rebus dengan sebotol bir golden ale produksi Christchurch.

Kiri-kanan: Pemilik Maison de la Mer, pasangan Bruce dan Carol Hyland; Suite Boathouse di Maison de la Mer di Akaroa.

Esok paginya, saya menemukan dua hal. Satu, kroasan panggangan Carol luar biasa lezat; dan dua, sarapan besar bersama pasangan Hyland bukan awalan yang ideal bagi tur menonton lumba-lumba. Di luar sana, gelombang menggoyang perairan yang dikepung tebing vulkanis Pelabuhan Akaroa dan terhubung ke Samudra Pasifik. Tapi setidaknya hasilnya sepadan: kami tidak hanya melihat beberapa fur seal yang sedang berjemur, kerumunan pecuk, serta seekor blue penguin cilik, tapi juga kawanan ramah lumba-lumba Hector, spesies endemis yang termaktub dalam daftar cetacea termungil di dunia. Maskot andalan Akaroa ini sangat memikat: menggemaskan bak tombol dan menggoda untuk dicintai.

Canterbury adalah wilayah yang luas—mewakili seperempat South Island—dengan lanskap yang bervariasi. Ia membentang dari puncak-puncak putih Alpen Selatan hingga pesisir Pasifik yang berkilauan.

Dari Akaroa ke Gunung Cook Village, saya meniti jalan yang membelah kawasan pertanian yang datar, lalu memasuki pedalaman dan menanjak melalui padang bergelombang, hingga akhirnya mencapai MacKenzie Basin, area di ketinggian yang luas di mana padang rumput tussock senantiasa diter-pa angin. Saya berhenti sejenak di Lake Tekapo untuk mengagumi gereja sepuh bertubuh batu, selanjutnya merangsek ke Taman Nasional Aoraki Mount Cook (awalan namanya diambil dari bahasa Maori dan berarti “awan penusuk”), yang puncak agungnya merupakan yang terjangkung di Selandia Baru.

Kiri-kanan: Hanggar sampan di Antigua Boat Sheds; menaiki sampan merupakan salah satu pengalaman menarik.

Di tempat inilah—berdasarkan informasi dari penginapan The Hermitage di Gunung Cook Village—Sir Edmund Hillary memulai pelatihannya sebelum menaklukkan Gunung Everest. The Hermitage memiliki sebuah pusat edukasi yang didedikasikan bagi sang legenda Selandia Baru itu, serta sebuah replika traktor salju yang digunakannya dalam ekspedisi Kutub Selatan pada 1958.

The Hermitage bisa dibilang juga merupakan legenda. Diresmikan pada 1884, properti ini dibangun kembali di tanah yang lebih tinggi usai dilumat banjir, lalu dibangun kembali sekali lagi usai dilahap api pada 1950-an. Sisi bangunan tempat saya bermalam hanya berusia satu dekade, tapi pemandangan yang disajikannya abadi: dari jendela, saya mendongak ke arah Lembah Hooker dan puncak terjal Aoraki Mount Cook yang menjulang 3.754 meter dalam bingkai langit biru cerah musim gugur. >>

Sebelum makan malam—bluff oysters dan kerang; domba dengan kumara berisi feta—saya meluangkan waktu untuk terbang bersama Mount Cook Ski Planes. Pesawat ski ini dilengkapi papan ski yang bisa dilipat di kakinya. Alat transportasi ini, seperti halnya jet boats dan tali bungee, adalah inovasi Negeri Kiwi. Cara pesawat bermanuver cukup mengagumkan. Dari sebuah landasan di luar desa, pesawat dengan mesin turboprop yang berisik dan berkapasitas delapan kursi ini menerbangkan saya, lalu melesat ke atas lembah dalam di sepanjang dinding pegunungan, kemudian menuju kepala Gletser Tasman.

Kiri-kanan: eksterior Panorama Old Mountaineers Café; Alpen Selatan terlihat dari jendela Old Mountaineers Café.

Pemandangannya sanggup memacu detak jantung, begitu pula proses pendaratan yang menyemprotkan es saat roda pesawat tergelincir dan akhirnya berhenti. Kami semua keluar dan berpose di depan kamera di tengah padang putih yang menyilaukan.

Pagi berikutnya, saya punya satu kesempatan terakhir untuk melihat gletser. Kali ini menggunakan perahu dari pinggiran danau Tasman. Kami menjangkau area hijau ini dengan mendaki, melewati lanskap berisi semak berduri matagari dan bebatuan moraine. Di tepian terjauh perairan, dinding gletser membentang perkasa. Perahu kami meluncur ke ujung danau, di mana serakan balok es berkilauan dan meleleh di bawah matahari yang sedang miring. “Kamu beruntung,” kata pemandu. “Sepuluh juta ton es bercerai dari gletser dua minggu lalu—merekalah yang sedang Anda lihat sekarang. Jika Anda datang sebelum itu, Anda tidak akan melihat satu bongkahan es pun.”
Petualangan belum berakhir. Dalam perjalanan kembali ke Lake Tekapo untuk melakoni stargazing, saya terjebak dalam kawanan berisi sekitar 1.000 domba merino yang bolak-balik melintasi jalan sembari mengembik dalam rute panjang menuju padang rumput. Inilah kemacetan khas Selandia Baru. Klise memang, tapi jelas merupakan ciri utama Negeri Kiwi.

DETAIL
Canterbury

Rute
Penerbangan Jakarta-Christchurch dilayani oleh Qantas dan Air New Zealand. Keduanya transit di Sydney.

Penginapan
Pascagempa, mayoritas hotel di pusat kota Christchurch berhenti beroperasi, namun beberapa opsi berkualitas baik masih tersedia. Terletak di daerah pinggiran kota, Peppers Clearwater (Clearwater Ave., Northwood; 64-3/360-1000; peppers.co.nz; doubles mulai dari $236) adalah resor golf berisi vila-vila tepi air dan suite yang menghadap danau penuh bebek. Classic Villa (17 Worcester Blvd; 64-3/377-7905; theclassicvilla.co.nz; doubles mulai dari $239) adalah B&B kelas premium yang berjarak relatif dekat dari kebun botani dan Canterbury Museum. Penginapan ini menempati sebuah rumah bersejarah berisi 15 kamar yang didekorasi dalam gaya Period.

Opsi lainnya adalah Otahuna Lodge (224 Rhodes Rd., Tai Tapu; 64-3/329-6333; otahuna.co.nz; doubles mulai dari $1.577, inklusif, kecuali makan siang) yang berjarak 20 menit dari kota. Akomodasi paling menawan di Akaroa adalah Maison de la Mer (1 Rue Benoit; 64-3/304-8907; maisondelamer.co.nz; doubles mulai dari $327, termasuk sarapan), sementara di Lake Tekapo, pilihan ideal adalah Peppers Bluewater Resort (State Highway 8; 64-3/680-7000; peppers.co.nz; doubles mulai dari $120).

Wisatawan yang ingin beristirahat dalam perjalanan menuju dataran tinggi Canterbury sekaligus menjajal golf atau makan malam berisi menu daging di Hunter Steakhouse sebaiknya memilih Terrace Downs (Coleridge Rd., Windwhistle; 64-3/318-6943; terracedowns.co.nz; doubles mulai dari $307), penginapan yang menghadap Gunung Hutt dan Ngarai Rakaia. Jika ingin menjelajahi Taman Nasional Aoraki Mount Cook dan menginap di kawasannya, jatuhkan pilihan pada The Hermitage (Mount Cook Village; 64-3/435-1809; hermitage.co.nz; doubles mulai dari $198).

Aktivitas
Tawaran kegiatan yang paling mendebarkan di Canterbury tersaji di tengah padang alpen Taman Nasional Aoraki Mount Cook, di mana Anda dapat menyaksikan dan mendarat di Gletser Tasman bersama Mount Cook Ski Planes (64-3/430-8034; mtcookskiplanes.co.nz; penerbangan mulai dari $336 per orang) atau menjelajahi gletser di tepian danau bersama Glacier Explorers (64-3/435-1641; glacierexplorers.co.nz; tur mulai dari $120 per orang). Tak kalah menyenangkan adalah menikmati pagi di atas air bersama Akaroa Dolphins (64-3/304-7866; akaroadolphins.co.nz; pesiar mulai dari $60 per orang), atau stargazing di Lake Tekapo bersama Earth and Sky (64-3/680-6960; earthandskynz.com; $103 per orang).

Dipublikasikan perdana di majalah DestinAsian Indonesia edisi Maret-April 2013. (“Fantasi Tolkien”)

Wilayah dengan Sejuta Keindahan Alam di Selandia Baru