Oleh Jonathan Hopfner
Foto oleh Christopher Wise

[dropcap type=”default”]B[/dropcap]erjalan-jalan mengarungi Huashan 1914 Creative Park, peluh mengucur deras di tubuh saya. Musim gugur sebenarnya telah tiba, tapi entah mengapa terik masih tajam. Mencari tempat rehat, saya memasuki sebuah lapangan yang dipenuhi keluarga yang sedang piknik dan pasangan yang bercengkerama romantis. Padang rumput ini membentang luas, menjulur ke tepian jalan layang di kejauhan, menampung pepohonan rindang dan kolam pasir tempat anak-anak bermain.

Di lahan 7,21 hektare, Huashan 1914 Creative Park mewadahi sejumlah sanggar, kedai, toko, dan studio. Namanya menjelaskan tawarannya: kompleks multifungsi tempat manusia merayakan kreativitas. Di sini, kita bisa menonton film di bioskop repertoar, berbelanja di butik independen, juga mencicipi kreasi restoran lokal semacam VVG (Very Very Good). Semua suguhannya menghibur, tapi entah mengapa saya merasa ada yang janggal dari tempat ini.

Kiri-kanan: Suasana senja di Huashan 1914 Creative Park, kompleks yang diresmikan pada 2005; pramuniaga di URS155 Cooking Together.

Usai beberapa menit merenung di bangku yang dinaungi dedaunan, saya akhirnya menemukan penjelasannya. Huashan 1914 berlokasi di jantung Taipei, kota terbesar di Taiwan, sebuah metropolis makmur di mana harga tanah menyamai standar Hong Kong. Di kota-kota besar Asia, ruang publik sebesar ini biasanya langsung diperebutkan oleh perusahaan pengembang untuk dijadikan kantor atau mal. Apalagi Huashan 1914 tidak menempati tanah kosong milik negara, melainkan bekas pabrik dan emplasemen—tipe properti yang bisa mudah diakuisisi oleh swasta.

Ada banyak cara untuk menilai kualitas sebuah kota, dan merujuk banyak parameter, Taipei sebenarnya berada di posisi yang “lumayan.” Dalam aspek desain misalnya, kecuali National Palace Museum yang menakjubkan, banyak bangunan di sini memancarkan paras yang menjemukan—warisan panjang dari babak industrialisasi. Gedungnya yang ikonis, Taipei 101, hanya sejenak menikmati gelar pencakar langit tertinggi di dunia. Di Asia, pamor Taipei 101, setidaknya dalam aspek estetika, bahkan telah tergeser oleh struktur-struktur memukau di Singapura.

Kendati demikian, dalam hal kemampuan memaksimalkan aset-aset lamanya, Taipei relatif unggul dibandingkan banyak tetangganya. Ketimbang menggelontorkan anggaran kolosal untuk mengerek sesuatu yang baru, kota ini meluncurkan inisiatif untuk memermak situs-situs usang, lalu menyuntikkan energi segar kehidupan. Pada 2005, di bekas pabrik arak, Taipei mendirikan Huashan 1914. Pada 2010, kota ini menyulap kompleks permukiman ilegal Treasure Hill menjadi desa seni. Terakhir, pada 2015, tempat penimbunan sampah Neihu—semacam Bantargebang versi Taipei—bersalin rupa menjadi eco-park.

Kiri-kanan: Pentas DJ dalam hari pembukaan pameran karya kartunis Spanyol Joan Cornellà; *showroom* khusus
beras di Dihua Street, Dadaocheng.

Publik internasional mengamati kreasikreasi tersebut. Sejumlah lembaga pemeringkat menempatkan Taipei dalam kelompok 100 besar kota paling layak huni di dunia. Oleh International Council of Societies of Industrial Design, kota ini didaulat sebagai World Design Capital 2016 atas ikhtiarnya meremajakan lanskap kota. Semua puja-puji itu meniupkan angin segar bagi Wali Kota Ko Wen-je. Kerap dikritik akibat gagal membuat Taipei mencolok dan menyilaukan, dia kini bisa membusungkan dada tatkala menerangkan bahwa prioritas kebijakannya adalah “membangun sebuah kota di mana warga bisa menjalani hidup dengan bahagia.”

Kebijakan yang berpihak itu juga terlihat di Songshan Cultural & Creative Park, sebuah kompleks megah yang ditata rapi dan dipecah ke dalam banyak blok. Tempat yang dilansir pada akhir 2011 ini menempati bekas pabrik tembakau warisan Jepang. Desainnya dalam banyak hal setia merujuk pada penataan orisinal di zaman Jepang. Gudang tembakau dan kantor pengelola pabrik didandani tanpa mengubah wujud aslinya. Parasnya sedikit usang, tapi masih berwibawa.

Songshan Park membidik segmen yang luas. Ada banyak tawaran bagi banyak orang. Kita bisa menemukan toko swalayan dan pujasera megah berisi restoran waralaba yang dioperasikan oleh jaringan raksasa Eslite. Kita juga bisa menemukan food truck dan bazar dadakan tempat para perajin lokal menjajakan barang berbahan kulit, pahatan kayu, serta boneka binatang. Sejalan dengan pendekatan “demokratis” Taipei, Songshan Park berniat memastikan agenda komersial tidak menyisihkan khalayak mayoritas.

Semakin akrab saya mengenal Taipei, semakin saya menyadari betapa kota ini sedang menganut pendekatan yang berbeda dalam strategi tata urban. Baginya, menciptakan ruang publik dan kantong kreatif adalah syarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan cara apa semua perubahan itu dilancarkan?

Sebagaimana kota-kota tetangganya di Asia, Taipei dalam banyak babak sejarahnya memperlihatkan prinsip pragmatis dalam pembangunan fisik: merobohkan semua yang jompo dan menggantinya dengan yang baru. Namun, setelah Taiwan memasuki alam demokrasi, kebijakan semacam itu kerap memicu dislokasi dan protes. “Di masa lalu kami cenderung fokus pada infrastruktur ‘keras,’ tapi kemudian kami menyadari bahwa kami telah mengabaikan bagian ‘lunak’ dalam kehidupan sebuah kota, yakni komunitas,” jelas Hu Ju-chun, salah seorang pejabat Urban Regeneration Office (URO), lembaga yang berperan vital dalam transformasi Taipei.

Dilandasi kesadaran itu, URO meluncurkan strategi baru yang dinamai “akupunktur urban.” Terjemahan bebasnya: perubahan-perubahan kecil yang memikat manusia dan bisnis ke kawasan yang tadinya terabaikan. “Jarum” yang dipakai dalam strategi akupunktur ini disebut Urban Renewal Stations (URS), yakni bangunan sepuh atau lesu yang dibenahi lalu diberi fungsi baru berdasarkan masukan dari warga, pelajar, seniman, atau siapa saja yang memiliki aspirasi.

Kiri-kanan: Ruang residensi dan galeri yang menempati bangunan uzur di Dihua Street; panitia mempersiapkan pameran seni yang menampilkan karya-karya Joan Cornellà.

Proses pendirian URS cukup demokratis. Awalnya URO menyediakan platform untuk mendiskusikan ide-ide bersama. Adakalanya, lembaga ini juga membantu proses mediasi antara komunitas dan pemilik bangunan, serta menyediakan dana operasional awal agar tiap inisiatif bisa segera diwujudkan. Setelah itu, URO tak banyak campur tangan. Lembaga ini beranggapan setiap URS wajib tumbuh organik agar lestari. Partisipasi masyarakat diutamakan. Prakarsa harus datang dari bawah. Dari sinilah kita melihat kemunculan beragam entitas baru, mulai dari panggung musik hingga studio desain, di tempat-tempat yang sebelumnya suram. Suguhannya kadang mencengangkan, kadang membingungkan, tapi pastinya menjanjikan.

Untuk melihat bagaimana jarum urban dipraktikkan, saya menyambangi Dadaocheng, distrik di sisi barat kota yang berbatasan dengan Sungai Tamsui. Dadaocheng punya tempat penting dalam hikayat Taipei. Pada pertengahan abad ke-19, kawasan ini berperan sebagai pelabuhan utama dalam bisnis ekspor teh. Ada banyak ekspatriat dan saudagar lokal yang mendiaminya, termasuk di masa awal okupasi Jepang. Di sinilah stasiun kereta dan bioskop modern pertama di Taipei didirikan. Banyak keluarga berpengaruh yang kini mendominasi perekonomian Taipei merintis usahanya dari toko dan gudang yang berdesakan di Dadaocheng.

Masa keemasan Dadaocheng mulai meredup setelah pusat kehidupan bergeser ke arah timur. Pemicu utamanya adalah keputusan para jenderal Nippon memindahkan pusat administrasi ke Distrik Zhongzheng yang lebih lengang. Mereka mendirikan gedung-gedung bergaya barok dan neoklasik yang terus difungsikan setelah Taiwan lepas dari penjajahan Jepang. Semua perubahan tersebut membuat Dadaocheng kehilangan gravitasinya, tapi ia belum sepenuhnya dilupakan. Di abad ke-21, Dadaocheng justru menjadi contoh sukses bagaimana sebuah eksperimen urban membalik takdir.

Berkelana di Dihua Street, hal pertama yang saya rasakan adalah letupan energi kehidupan. Motor bebek pengangkut barang berkeliaran di jalan-jalan cupet. Jemaah berkerumun khidmat dalam kepungan asap dupa di Xiahai City God Temple. Kaleng minyak goreng dan barel jamu berbaris di tepi jalan, menjulur hingga trotoar, menguapkan aroma yang menusuk. Hal kedua yang menyita perhatian saya adalah koleksi bangunannya: hasil kawin silang yang apik antara ruko khas Cina dan fasad bata merah Victorian. Mayoritas tampak kelelahan melawan zaman, dan merekalah yang menjadi target URO.

Kiri-kanan: Karya Michal Nachmany di URS127 Art Factory; Songshan Cultural Creative Park dengan latar Taipei 101.

Memasuki URS127 Art Factory, saya menyusuri interior yang fotogenik. Langit-langitnya tinggi. Kamar-kamarnya sempit dan panjang, sangat panjang, hingga terkoneksi ke sebuah pekarangan yang dikepung dinding. Oleh pengelola Art Factory, ruang-ruang ini telah dialihfungsikan menjadi studio, aula pameran, kafe pop-up, serta kios yang menjajakan beragam benda unik karya perusahaan lokal, salah satunya Uncle & Sister.

Bergerak ke sisi utara, saya mampir di URS155 Cooking Together. Stasiun ini juga menempati gedung uzur, tapi tawarannya sepenuhnya berbeda. Dipandu oleh seorang klerek yang menamai dirinya Jamie, saya melawat sebuah toko yang menjajakan komoditas lokal semacam buah kering dan rempah buatan keluarga terpandang Tuan Yuan. Setelah itu, saya dibawa ke sebuah dapur komunal di mana pengunjung mencicipi aneka resep, lalu ke sanggar yang didedikasikan bagi kegiatan residensi seniman lokal. “Makanan adalah tawaran utama di sini,” jelas Jamie. “Kami berupaya mempromosikan produk-produk khas Taiwan ke segmen baru.”

Makanan juga menjadi fokus URS329 Rice & Shine di sisi utara Dadaocheng. Menempati bangunan lapuk bekas toko grosir beras, URS 329 menjajakan beras putih dan hitam organik yang dikirimkan oleh para petani di seantero Taiwan, ditambah aneka produk terkait boga seperti jus plum, perlengkapan dapur, dan kriya bertema kuliner.

Program URS mulai diimplementasikan secara sungguh-sungguh pada 2011. Merujuk statistik pemkot, antara 2011 dan 2015, Dihua Street telah menyambut 61 bisnis baru, sementara tingkat pemanfaatan bangunan komersial melonjak 65 persen. Barangkali terlalu dini untuk menyimpulkan URS sukses memulihkan kejayaan Dadaocheng, tapi kehadirannya pastinya telah membuat daerah ini tampil lebih trendi. Di antara kuil tua dan pedagang ikan, Dadaocheng kini mengoleksi banyak toko buku, kedai kopi, galeri, dan emporium, salah satunya Artyard yang menawarkan keramik mengilat Hakka Blue.

Yang juga penting dicatat, proyek transformasi di Dadaocheng tidak serta-merta menggeser para pemain lokal. Ambisi menyegarkan situs-situs tua berjalan seiring dengan kearifan untuk menjaga kepentingan warga setempat. Banyak orang masih setia menjalani rutinitas mereka, loyal berbelanja di kios yang sama, tetap berkuasa layaknya tuan rumah. Ini mungkin bukan contoh yang ideal, tapi berkesan bagi saya: suatu kali, saat berhenti untuk mengintip interior sebuah toko, saya tanpa sadar menutupi badan trotoar sampai-sampai seorang nenek yang kesal menyabet saya memakai payungnya.

Banyak pihak menilai pembangunan di Taipei relatif berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan lokal. Tapi tak ada yang tahu persis sampai kapan pendulum itu bisa dijaga. Di tengah kecemasan inilah kita mendengar suara-suara sumbang.

Kiri-kanan: Alex Chou, pencetus sepeda artistik Gochic Bicycle; dada ayam organik dengan sayur musiman di Leputing.

Meninggalkan Dadaocheng, saya bertamu ke bengkel milik Alex Chou, desainer blasteran Taiwan-Amerika yang mencetuskan sepeda merek Gochic. Ini bukan sepeda pada umumnya. Dibuat dengan tangan secara saksama, Gochic sejatinya sebuah karya seni. Alex Chou hanya memproduksi 100 unit per tahunnya. Pembelinya mungkin lebih suka memajangnya ketimbang mengayuhnya.

Studio dan showroom Gochic bersemayam di seutas jalan yang dihuni rumah-rumah dari zaman penjajahan Jepang. Tempat ini sekarang menjadi kuil suci bagi penggemar sepeda, komunitas yang tumbuh subur seiring kehadiran jalur-jalur sepeda di Taipei. “Kami berupaya membuat kota ini lebih baik,” ujar Alex. “Merek-merek independen seperti Gochic akan menyediakan momentumnya.” Gochic awalnya bermarkas di Huashan, tapi kemudian Alex memutuskan merelokasinya ke area yang lebih bersahaja. “Huashan adalah wadah yang sempurna. Studio kami selalu penuh tiap akhir pekan dan orangorang harus mengantre,” jelasnya. “Tapi sekarang Huashan menjadi terlalu komersial—bagus untuk bisnis, tapi buruk untuk startup. Kami berharap ada lebih banyak dukungan, terutama dalam bentuk tarif sewa yang lebih murah. Huashan memang sebuah taman kreatif, tapi ia sejatinya tetap bermotif bisnis.”

Kritik yang lebih halus ditembakkan oleh Sean Hu, kurator Hu’s Art, institusi yang menaungi jaringan galeri. Menurutnya, pemkot kurang gereget dalam pembangunan museum, tapi setidaknya mereka rajin mendukung kegiatan seni dan menjadikan Taipei platform yang bagus untuk proyek-proyek eksperimental. Dukungan, lanjut Sean Hu, juga datang dari pelaku partikelir. “Sektor swasta mau melakukan sesuatu yang berbeda,” ujarnya. “Kini kolaborasi antara perusahaan dan seniman terlihat sebagai sesuatu yang trendi.”

Untuk memahami maksudnya, saya menyatroni Leputing, asrama buatan 1920-an yang dulu ditinggali PNS Jepang. Pemkot dan pengembang Lead Jade berkolaborasi memulihkan kondisinya. Desain autentik Jepang dipertahankan: pintu geser berlapis kertas, lantai kayu yang terus berderit, serta jendela yang menghadap taman. Tapi suguhannya kini berbeda total, yakni restoran Eropa yang melayani makan siang dan malam, serta sesi afternoon tea. Walau harga menunya terbilang mahal, restoran ini cukup laris. Banyak pihak memujinya karena berhasil memberi citra prestisius ke sebuah area yang redup.

Kiri-kanan: Kafe bergaya Jepang di Huashan 1914 Creative Park; Tas-tas kanvas buatan perancang lokal Mogu di Dihua Street.

Lagi-lagi, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika citra prestisius itu kian dominan? “Pemerintah telah mengubah banyak tempat. Publik senang dengan hasilnya, dan regenerasi memang membantu pertumbuhan industri kreatif,” jelas Hu dari URO. “Akan tetapi di saat yang sama saya juga cemas akan kian banyaknya pengunjung dan pedagang. Nantinya tempat-tempat ini akan seperti apa?”

Kecemasan itu beralasan karena, seperti yang diakui Hu, banyak proyek restorasi sebenarnya “tidak dirancang untuk menjadi permanen.” Apa yang terjadi jika tarif sewa di sejumlah daerah melonjak? Atau jika pengembang mendadak mengambil alih tempat-tempat baru yang sedang populer—kasus yang menimpa sejumlah URS—lalu mengonversinya menjadi entitas yang lebih komersial?

Bagi pemkot, semua kecemasan itu tak perlu terlalu dipusingkan. Mereka yakin, saat semua kemungkinan buruk itu benar-benar terjadi, energi baru yang disuntikkan oleh URS telah cukup kuat untuk memutar perekonomian di kawasan sekitarnya. Dengan kata lain, sebuah “destinasi” baru telah lahir. Tentu saja, cara pandang pemkot ini sejatinya sebuah pertaruhan. Tapi jika kita mau memandang sebuah kota sebagai ruang yang mau tak mau akan tumbuh dan bergerak, maka kita akan memandang setiap pertaruhan untuk membuat perubahan yang positif layak diambil. Taipei kini melakukannya tanpa ragu, dan ia mulai menikmati hasilnya.

Rute
Penerbangan dengan satu kali transit ke Taipei dilayani antara lain oleh Cathay Pacific (cathaypacific.com) via Hong Kong dan Singapore Airlines (singaporeair.com) via Singapura. Khusus dari Jakarta tersedia penerbangan langsung yang dilayani oleh Eva Air (evaair.com) dan China Airlines (china-airlines.com).

Direktori
Gochic Bicycle 59 Qidong St., Zhongzheng; 886-2/2314-3296; gochicbicycle.com; Huashan 1914 Creative Park 1 Bade Rd., Zhongzheng; 886-2/2358-1914; huashan1914.com; Leputing 67 Hangzhou South Rd., Da’an; 886-2/2395-1689; leputing.com.tw; Songshan Cultural & Creative Park 133 Guangfu South Rd., Xinyi; 886-2/2765-1388; songshanculturalpark.org; URS127 Art Factory 127 Dihua St., Datong; 886-2/2550-6775; urstaipei.net; URS155 Cooking Together 155 Dihua St., Datong; 886-2/2552-0349; campobag.com; URS329 Rice & Shine 329 Dihua St., Datong; 886-2/2550-6607; ricenshine329.com.

Dipublikasikan perdana di majalah DestinAsian Indonesia edisi Mei-Juni 2017 (“Gerakan Jarum Urban”)

Gerakan Jarum Urban di Taipei